作者：晏藜

且不说香和味如何，单想象这一碗粥斑斓的色彩，就很给人以岁月交汇、万物融合的感觉，

腊八节就是农历十二月初八，中国古人将一年最后的一个月称为“腊月”。“腊”字中的“月”不是月份的意思，而是“肉”的意思，原字作“臘”。东汉《风俗通义》中说：“腊者，猎也，言田猎取禽兽，以祭祀其先祖也。”“腊”和古时人们岁末祭祀之事有关，腊月亦因此得名。腊月初八为腊日，也被人们定为了古代祭祀的重大节日——腊八节。这一天不仅要祭祖，还有五祀，就是要祭祀家中门、户、井、灶、室中溜五处。其中最有名的便是祭灶神，这个习俗直到现在还在广大农村地区保留着。

不过，腊八节最有名的习俗还是喝腊八粥。这一风俗在中国延续了很久，《东京梦华录》中写到南宋时的腊八节，其中最典型的一幕便是喝腊八粥。“初八日，街巷中有僧尼三五人，作队念佛，以银铜沙罗或好盆器，坐一金铜或木佛像，浸以香水，杨枝洒浴，排门教化，诸大寺作浴佛会，并送七宝五味粥浴门徒，谓之腊八粥。都人是日各家亦以果子杂料煮粥而食也。”在佛教传说中，腊月初八是佛祖菩提树下成道之日，所以也被佛门奉为成道节。当时所有的佛寺都会在这天清早煮粥供佛，并广送门徒。

时值岁末，古时人们讲究在这时节“合聚万物而索飨之”，也就是把很多事物合在一起囫囵吞下，很有点年终总结、调和万物的味道。《燕京岁时记》中记载了清代的腊八粥做法，此时该粥已在中国发展得比较完备了。“用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、红江豆、去皮枣泥等，开水煮熟，外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子及白糖、红糖、琐琐葡萄，以作点染。”且不说香和味如何，单想象这一碗粥斑斓的色彩，就很给人以岁月交汇、万物融合的感觉，很适合腊八这个节日。

就像元宵节要吃汤圆、冬至节要吃饺子一样，在腊八节里吃上一碗腊八粥，一个特殊日子的几分仪式感就这么保存了下来。粥是中国人吃了几千年的食物，但人们平时吃的粥却不像腊八时这么多花样。不过，尽管日常饮食里常见的白粥看着平淡无滋味，做起来看似也要比腊八粥要简单，其实却也不是这样。袁枚在他的《随园食单》里说：“见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。”想达到“水米融洽，柔腻如一”的境地是不容易的，除了材料分量要把握好外，时辰火候的掌握也非常重要，所以叫“宁人等粥，毋粥等人”，稍不留意，好好的一锅粥就味变汤干了。

值得一提的是，古代文人生活风雅，就算在淡极的白粥中也能翻出花样来。宋代林洪的《山家清供·梅粥》中记载了一种“梅粥”，做法和白粥没大差异，只加了一点浪漫的小心机，“扫落梅英，捡净洗之，用雪水同上白米煮粥。候熟，入英同煮”。白粥的清淡和梅花的冷香相得益彰，同时还不破坏白粥的淡味，这种巧思，不是风雅极了的人不能理解，怪不得杨万里要作诗：“才看腊后得春饶，愁见风前作雪飘。脱蕊收将熬粥吃，落英仍好当香烧。”

古人觉得，粥味平淡，但淡中有其真滋味。如果不想只吃米，用些谷类豆类也是可以的，比如“夏用绿豆，冬用黍米，以五谷入五谷”，也是中国人喜欢的吃法。《后汉书》中有一个故事，说当年光武帝刘秀在战败奔逃、饥寒交迫之际，臣子冯异设法替他弄来了一碗红豆粥，使他念念不忘。大文豪苏东坡也有过贫老无依时煮豆粥吃的经历：“岂如江头千顷雪色芦，茅檐出没晨烟孤。地碓舂秔光似玉，沙瓶煮豆软如酥。我老此身无着处，卖书来问东家住。卧听鸡鸣粥熟时，蓬头曳履君家去”。虽然身在困窘中，但只要还有那一锅待熟的豆粥等着，就依然让人有底气悠闲自得地生活。

虽然同是粥，但像那“为鸭粥者，入以荤腥；为八宝粥者，入以果品”的，就不太得古人的青睐了。人们觉得，这些看似取巧花样百出，但都失去了粥的正味。所以腊八粥这样的混合品，最适于在特定的日子里作为仪式食品来用，若是让人天天食用，恐怕就不得宜了。然而，古人留下那些的精细简单与斑斓复杂，即便在一碗粥中，值得细看、细品、细想的也是太多。

来源：北京晚报 北晚新视觉网