玫瑰红的佩特位古城

作者：刘火 文并图

我是从峡谷的上端，或者说是沿着古城原来的供水水道由上往下走进的。后来在佩特拉（Petra）的英文网站主页上，看到题引的一句诗：match me such a marvel， save in Eastern clime，A rose-red city， half as old as time。（中文大意是：令我震惊的是东方大地，玫瑰红城市见证了过去的历史）。这是十九世纪英国诗人John William Burgon《致佩特拉》的一句著名的诗，从此“玫瑰红城市（A rose-red city）”成了佩特拉古城的代名词。在我的眼里，“玫瑰红”恐怕不足以表明佩特拉这一建造于高山（约旦南部沙漠突然隆起，海拔高达1000多米）峡谷里的城市色彩。1.5公里长的峡谷，由于时间、风和原来可能的流水，使得原来本身的赤褐色砂岩呈现出多种色彩。在我移步换形的前行中，峡谷两边的陡峭山岩，幻化着诸如红色、淡蓝、橘红、黄色、紫色甚至黑褐色等斑驳陆离的色彩，万花筒式的色彩。我先前以为的黑色是那时居民留下的烟火所熏，殊不知，那是时间涂抹的色彩。当然，大面积裸露在炽热阳光下的色块，确实是红色的或玫瑰色的。

我的旅游从来不做“攻略”，生怕到了某一陌生地，由于之前的“攻略”，没有了陌生感和新鲜感或者刺痛感（如耶路撒冷的屠犹纪念馆）。但在到佩特拉之前，不要说佩特拉，整个约旦对于我几乎是陌生的。自然，约旦并非我此行的重要行程，我的这趟行程的主要目的地是耶路撒冷。虽然我也没做过耶路撒冷的旅游攻略，但关于耶路撒冷的历史与现状的书，平时读了不少。哪晓得到了约旦，才知道约旦也是一个文明古国。一个至少有3000—4000年历史的约旦，进入罗马帝国时期，从罗马帝国到拜占庭（东罗马帝国）到奥斯曼帝国，再到英国的“殖民”（托管）再到中东战争，一路走来，竟还留下了许多古罗马遗址和奥斯曼遗址。游了佩特拉之后的当天晚上，我在我的游历日记里写下这么一段话：

佩特拉：建在峡谷里的城市

约旦佩特拉（1985年世界文化自然遗产）建于公元前六世纪的城市。不过它不是建在平地也不是建在山上，而是建在长约两公里的峡谷两边的崖壁上。以我的见闻，绝无仅有，极为震撼！

佩特拉古城，距约旦首都安曼300多公里，安曼在北，佩特拉在南。3月下旬，约旦的北部，春意盎然，小麦已经开始扬花，越往南方，越是沙漠，荒寂。佩特拉与安曼的历史大致相似。据维基百科讲，佩特拉始建于何时还是一个未知数。佩特拉或建于公元前6世纪，或建于公元前2世纪。但有一点则是肯定的：公元106年，纳巴特王国被罗马帝国军队攻陷，沦为罗马帝国的一个行省（这与后来整个约旦、伊拉克等成为奥斯曼帝国的一个行省类似）。大约3世纪，由于红海海上贸易的兴盛，原作为陆路交通要塞的佩特拉渐渐衰落。7世纪，阿拉伯军队横扫整个中东西亚时，佩特拉已是一座废弃的城市。今天的两大世界遗产地，西亚的佩特拉与东南亚的吴哥窟，其近代的命运相类似：1861年，吴哥窟由法国人亨利·穆奥发现；1812年，瑞士人伯尔克哈特第一个证实了佩特拉的存在。

从宽阔的干燥的褐红色的砂砾地朝里面走，愈走便愈狭窄，最窄处，据说只有两米。确实如此，当我从仅有两米的地方通过时，从返程的游人和我这一入口进的游人，彼此谦让，对方通过后，这方才通过。既然是座建在峡谷里的古城，佩特拉的住宅、浴室、墓窟等建筑，大多凿山而建，为什么仅有几米的地方不凿宽一些呢？是为了防御，还是宗教因素所致？不得而知，也不便问，有些禁忌是不能触碰的，这是文明的规则。只有当有铭牌的地方，我驻脚下来，看铭牌上的英文。英文于我，几近初级菜鸟，不过，毕竟不是一字不识。沿着山壁底部的水渠，由我入口的地方，时断时接地向下延伸。到票检的入口处时，我似乎发现了一条河流，至少曾经是一条河流在峡谷的上方存在过。从看到的第一块铭牌得知，峡口处，曾修有储水的大坝，渠道与大坝联结，满足了整个佩特拉城的供水。水渠里水流流过的痕迹，虽然模糊，但当我弯腰低头细看并用手触摸时，仍然会感受到当时渠里清水的流淌。

几年前，在土耳其看到过古人储水和运水的建筑，那是伊斯坦布尔的耶莱巴坦地下水宫和布尔瓦林斯水渠。与宏大无比的地下水宫和高架（有的地方达三层）水渠相比，佩特拉的水渠，自然是小多了。比起吾国的都江堰和灵渠（两地，我都专程拜访过）更小多了。

在太阳的缝隙和峡谷的缝隙里穿行，佩特拉向我这样一个来自同属亚洲但文化截然不同的东亚人诉说的，远不止与人生命相连的水坝和水渠这些。峡谷时宽时窄，崖壁时峭时缓。我独自一人，沿着水渠的指引，同时也时不时停下来，读一读间隔不远便会看到的铭牌。生长在峡谷里的城市，水并不是唯一的主题。其实，凡是有人生活的地方，生与死，人与神，才是永恒的主题。

峡谷谷口的宽阔地带，岩石上人工凿的巨大洞穴，以及具有神祀意味的方尖碑，已经让我侧目。我知道，在中国古代，人造建筑，除了人生前的住所，还有便是身后的墓葬。佩特拉也是一样的。墓葬依壁依岩而造，大的小的，不同地位不同身份的，有的还留下了名字，譬如The Lion Tomb（狮子墓）。众多的墓穴，洞门或墓门在阳光下刺人眼睛，洞里或墓里的黑色则向世人出示某种证明。死对于古人和今人来讲，都是一样的，但古人或许比今天人更看重死亡。不过，在看重死亡的同时，并没有忘记活着时的劳作与欢乐。不然，我不好理解，为什么在古希腊、古罗马时代，在地中海东北环，特别是爱琴海沿岸建了那么多的圆形剧场（剧场也是古希腊城邦制的民主议事场所）。据考古发现，佩特拉居然有一个可以容纳8000人的大剧场。来到佩特拉之前，我已在约旦首都安曼及周边城市，参观了好几处罗马时代的剧场。谁会想到，在一个如此狭长的深谷里，竟然也会修造出如此巨大的剧场！它在一个叫Khazneh（卡兹尼）不远的地方建造的。

就在我走入峡谷尽头时，或者说，当我穿过新月峡谷时，垂直于新月峡谷的卡兹尼神殿（Khazneh Temple），如一道光，像中国《桃花源记》那般“豁然开朗”地矗立在我面前！几成90度的玫瑰红岩石上，罗马式圆柱、水平三角形拱门、各种动物、神灵的造像等等，雕刻精细，其纹路至今生动无比。卡兹尼神殿，俗称“宝库”，是佩特拉古城的标识和象征。后来知道，所有佩特拉古城的LOGO，都是以卡兹尼神殿作为主体的。就在神殿的对面，鬼使神差，我停了下来，背靠新月峡谷出口的阴凉岩壁，拿出我随身带着的速写本和一次性记号笔，对着阳光炽照的卡兹尼神殿，快速地（只十来分钟的时间）画下了《佩特拉神殿》。

崖壁底部的槽即古时水渠

这座生长在峡谷里的古城，不仅有神殿，还有修道院、学校，以及其他与居民息息相关的场所。但远不止这些。从原路返回时，不再是看而是在想。古人，也许比我们今人更富有哲理和理想。既尊重死亡，也欢乐地活在当下，更看重神灵指导的天国与前方。我知道，从这里向西不远的地方，就是今天依然充满活力的几大宗教诞生的地方：耶路撒冷。那是多个文明的发祥地，而时间的长河却决定了：一段历史或能替代另一段历史，一种文化可能被另一种文化所替换。不过，若干若干年后，这样的变化，则以另一种面孔加入到当下正在行进也正在变化的途中。在佩特拉的峡谷里，旅游者的我，与古人共同呼吸着这种替换和变化，共同呼吸着山川与文化的多元气息与气味。

快要出口时，与我相向擦身而过的一男一女，他们说的是中文。我好奇：因为，在这峡谷的一个多小时中，东亚人的面孔不多见，即便见，一问，不是韩国人，就是日本人。听到中文，好亲切。我赶紧两步向前，问：从哪儿来。答：北京。问：自由行？答：是。问：专门来佩特拉？答：不是，专门参加耶路撒冷马拉松。问：职业运动员？答：不是，自费参加，顺带旅游。

喔！喔！真了不起！旅游还有体育，是与古人、自然一起，共同享有、共同参与的一道时尚达人的节目——必不可少的节目。就如2000多年前繁荣、1400年前衰落、200多年前发现的古城佩特拉，以它独有的方式，成了古人与今人对话的会客厅，成了今人相互认识、相互尊重的剧场。

我庆幸，我来到过佩特拉。

来源：北京晚报