2017年12月1日讯，一到冬天，北京人家里的餐桌上就多了一种食物——带鱼。尽管不会见天儿吃，也会隔三差五的吃一顿。对于多数人来说，它不仅是世间百味中的寻常味道，更是一种儿时的记忆。

朝内菜市场上的鱼摊儿，品种并不丰富。 北京日报高宏1964年/摄

不受待见的“怪鱼”

上世纪50年代，一种银白细长、尖嘴尖牙、条带状的“怪鱼”进入北京的菜市场。大家都管它叫“带鱼”，却没有多少人真正待见它。物质匮乏的年代，老北京人吃得上的鱼类，不过黄花鱼、鲤鱼或鲫鱼，并没有多少选择。

而吃鱼又讲究有头有尾，要求品相好，所以掐头去尾、切成段的“带鱼”，被认为是上不了席面的。1957年，南方带鱼大丰收，北京市水产供销公司从浙江采购了15万斤鲜带鱼。第二年，又陆续运送一百多万斤鲜带鱼。

此外，为了推广物美价廉的带鱼，当时的报纸、电台想方设法向市民科普带鱼：

1963年1月31日《北京日报》2版的科普文 ，向人们介绍了带鱼的种类、特性、营养成分等。

以及带鱼的各种吃法：

1958年1月12日《北京日报》3版向市民介绍糖醋带鱼、清蒸带鱼、红烧带鱼等做法。

据老一辈回忆，“各个街道办事处、居民委员会的干部，农村的人民公社、大队小队的头头脑脑儿都出来宣传吃带鱼的好处，说是带鱼含碘比较高，能够预防大脖子病……”

当时的北京市民拿着盆子，排队买鱼的情景。 BTV科技频道《记忆》节目截图

久而久之，带鱼以鲜美的口感和便宜的价格，逐渐征服了北京人的胃，上了百姓家里的餐桌。

定量供应、凭“本”购买

计划经济的年代，为了保障市民的供给，几乎所有商品都是凭票、凭证，定量供应。带鱼在一段时期也属于定量供应的食品之一，跟芝麻酱一样，需要凭副食本购买。

当年的副食本、肉票、鸡蛋票等。 北京日报资料图

每年冬天，报纸上登出“冬汛带鱼上市”的消息后，大伙儿都开始翘首以待。等菜市场、副食店里来了带鱼，街坊邻居一传十、十传百，纷纷端着盆子去抢购。尤其到了春节，带鱼甚至供不应求，很多家庭都安排一个人起大早，在冷风中跺着脚、排着大队去买。

菜市场里，市民们争相买带鱼的情景。北京日报资料图

但排队一早上队，却不一定能买到东西。眼瞅着排完二里半长队，售货员却呼啦解下围裙，喝一声：“今儿的东西卖完了！”政府为了让市民都能买到，春节前夕，报纸会详细刊载“关键物资”——肉、蛋、海水鱼、豆制品及青椒、西红柿、黄瓜等“细菜”的数量和价格。要是有人擅自抬价，或者倒卖带鱼，被群众检举后，会通报批评、进行教育。

1984年12月22日《北京日报》2版报道，北京市水产品市场定量供应品种全部为带鱼，每人供应一斤。

一开始，北京人吃的带鱼都是国产的，基本是舟山带鱼。“窄”一点的带鱼，比皮带宽不了多少，一毛五一斤；两毛五一斤的属好一点的，俗称“板儿带”。还有三毛八一斤的，是当时国产最贵的，属于极品带鱼。《我爱我家》里《失落的记忆》那集，和平记忆断片儿，提到70年代想吃什么，就说：“咱吃带鱼吧，买最贵的，三毛八一斤的。”

《我爱我家》剧照

80年代中后期，北京的菜市场上除了国产带鱼，也出现了“西非带鱼”等进口货。从口感上来说，进口带鱼宽大肉厚，但是味道略差，最特别是鱼身接近头部的位置，有几粒类似石头的东西，非常容易硌牙。国产带鱼虽然“窄”点儿，吃起来费劲，但味道好、有嚼劲儿，北京人更钟情于此。

儿时记忆的味道

带鱼的吃法有很多，炖带鱼、炸带鱼、糖醋带鱼、红烧带鱼等等。北京人喜欢炖带鱼，把带鱼买回家拾掇好了，用油一炸，放好作料，再用蜂窝煤炉子文火慢炖一会儿。要是住在大杂院、筒子楼里，炖带鱼的时候香飘四溢，勾的家家户户口水直流。等带鱼被炖的骨酥肉烂，拿起一块，用手轻轻摘掉一侧的刺儿，顺着中间一段主刺儿“啃”。嘿，一口一个香！还有把炖带鱼的汤汁，拌在米饭里，一口气能多吃两碗饭，真是回味无穷。

带鱼的吃法  BTV科技频道《记忆》节目截图

小孩子们一起吃完鱼肉后，会比比谁能吃出一个完整的“梳子”（骨刺的形状）。然后，再把鱼骨头放在铁炉上烤焦了吃，又酥又脆。

北京还有一种吃法，叫烙饼卷带鱼。

整段的带鱼，配上香葱卷在刚烙好的烙饼里，一口咬下去，外酥里嫩，鱼香、葱香、饼香混在一起，简直是人间至味。

但这种吃法，得下馆子才享受一回。更多的时候，是妈妈在家炖一盆带鱼，我们一边大快朵颐的吃，一边数着吃了几段，乐此不疲。

如今，人们生活好了，餐桌上食物的种类也越来越繁多，吃带鱼不再是什么新鲜事儿。

但它给千千万万的北京人，留下一段美好的儿时记忆，弥足珍贵。

除了带鱼，您还记得儿时的哪些味道？

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来源：微信公众号 芝麻匠通讯社