作者：王志

事实上，这一古西域旧地曾经有着辉煌的过去。此次习主席抵乌的首站布哈拉是中亚最古老的城市，见证了中亚腹地两千多年的文明更迭，布哈拉曾是伊斯兰文明最重要的文化重镇之一，影响至今。此次上合组织会议举办地塔什干是习主席的第二站中，塔什干现在是乌兹别克斯坦首都和第一大城市。

如果是你偏爱人文历史，到了乌兹别克斯坦，还有一个城市是绝对不容错过的，那就是撒马尔罕。这座两千多年古城在历史上曾被不同的民族征服，你方唱罢我登场，铁打的营盘流水的兵，硝烟散尽之后，为这座城市留下了斑斓的多元文化，这也是撒马尔罕古城整体被评定为世界文化遗产的原因。

关于塔什干

对于世界来说，塔什干好像比乌兹别克斯坦首都更有名气。无论是就丝绸之 路这样的历史概念，还是就前苏联刻意打造的中亚中心城市的历史事实来说，都是如此。 出乎意料的是，离开边境检查站前往塔什干城区的路上，我的心情并不像之前想象的兴奋，简朴的公路，简朴的瓜摊，低矮的房舍，空旷的田野，都是我熟 悉的景象。

倒是传说中的种种，比如前苏联，比如乌兹别克与突厥的关系，比如红沙漠， 无一不在提醒人这是一个神秘的国家。的确，我们对它知之甚少。马路两边大面 积的棉田和散牧着的马牛羊提示我，乌兹别克斯坦甚至比哈萨克斯坦更农牧化。 经验告诉我，这个国家不能说穷，但绝对不可能说富。

过境时的烦琐麻烦和细致更增强了我的兴趣，我像一块海绵一样在中亚强烈的阳光的炙烤下，吸取关于塔什干和这个国家的一切信息。百度中词条中塔什干在乌孜别克语中是石头城的意思。塔什干地处山麓冲击带，因有巨大卵石而得名。是塔什干州首府。人口中亚城市最多，二百五十万。其中乌兹别克族占百分之六十六，俄罗斯人占百分之二十，塔塔尔族占百分之四点五，朝鲜族占百分之二点二，哈萨克族占百分之二点一，塔吉克族占百分之一点二。此外还有乌克兰人、卡拉卡尔帕克人、阿塞拜疆人、土克曼人、吉尔吉斯人、犹太人，等等。这里属温带大陆性气候，降水稀少，日照充足，又称阳光城。

那么多民族在一万五千三百平方公里的土地上和睦相处，让我惊叹不已。中亚这几个多民族国家在大家眼里不算发达，但不能因此断言落后，他们一定有他们的独门秘籍。塔吉克族盛产美女。朝鲜族不是游牧民族，也成为这里的世居民族，是因为前苏联期间的统治策略和移民政策所致。 我们所住的酒店是这个城市为数不多的高层建筑之一，周围散落极富特色的民族建筑。酒店前面有一个花草茂盛树木葱茏的环形广场，广场中心矗立的帖木儿横刀 立马的雕塑在诉说着这个国家的历史信息。现在能到达这座城市的中国旅行者每 年不到两千人，进出酒店的绝大部分是本地人。在这个城市停留的两晚，酒店每 天都有不止一场的婚礼，盛装的人们面目特征明显，笑容平和，气质中显露藏不 住的高贵。有人告诉我，当地人现在很少说俄语，他们甚至不愿隐藏强烈的民族 主义倾向。

塔什干有文字记载历史是一千五百年。一度被哈萨克汗国占领，至今恩怨犹 存，这是边境严格的原因吗？ 1865 年人口七万，但已有了城墙。后并入俄罗斯，1867 年成为土耳其斯坦总督区行政中心。1903 年成为前苏联加盟共和国乌兹别克斯坦共和国首都。1991 年独立。

城市最好、最大的地方留给了独立公园。公园简朴大方，简单中很用了心思。那盆不息的火焰寓意深刻，很容易吸引人们的兴趣和视线。哀伤的母亲就在它后 方静静地看着它默默燃烧。

旧的时代在火焰中灰飞烟灭，新的时代新的道路在火光的照耀下延伸。与哀 伤母亲相对应的是希望母亲的雕塑，希望母亲与她的孩子将充满希望和幸福地生 活在这片土地上，苦难中孕育希望，痛苦中凝结平和与欢乐。

最让人震撼的是“二战”中战死的七十万将士纪念墙。精美的雕刻木柱支撑 起两道长长的走廊，七十万个年轻或不年轻的名字一个不少地镌刻在墙上金黄的 册页上，既是一本本提醒人们记住历史的教科书，也是一座座寄托无尽哀思的丰碑。

我们巧遇了一对情侣自拍婚纱照，不但不介意作为游客的我们拍他们，而且 还主动邀请我们合影。幸福需要分享，幸福的情形总是那样相似。我们沉浸其中， 在乌兹别克斯坦国家独立公园这种有些不可思议的氛围中解读着这个城市和这个 国家的灵魂和气质。

说到塔什干，必须要说的还有另外一个“七”。1966 年的大地震破坏了这个城市百分之七十以上的房屋，几十万人在地震中丧生。前苏联号召所有十五个加盟共和国援建，有近亲血缘关系，不到两年，废墟上又树立起了一座崭新的城市。

说塔什干，伊玛目建筑群不能不提。非常了不起，显示出智慧勤劳，是不是世界伊斯兰中心得伊斯兰兄弟说了算。但三万多册古兰经经书独步天下，尤其是那部带血的鹿皮古兰经经书真是极其珍贵、无可替代，如同其他存放经书的建筑一样，圣殿朝向麦加。

大气、自信是我遇到的塔什干人留给我的主流印象。我们在酒店遇见的婚礼都是盛大的晚会，只是门永远关着，偶尔的进出才泄露热闹天机。我们晚餐的食物很传统，餐厅有地道而专业的歌舞，仿佛置身于两千年前的异域他乡。团员们都随性起舞。

塔什干，张骞来过，法显、玄奘也来过，今天我们借丝绸之路万里行也来到这里。在塔什干，心态也是绿色的。在前苏联时期，塔什干曾是中亚最大的城市，如今历史已翻开新的一页，但塔什干苏化、欧化痕迹仍然浓厚，不过令人羡慕的是，这座中亚唯一有地铁的城市，仍然很好地保存着乌兹别克民族特色的纯洁性。

七千万棵树，八条人工河，造就了绿色的塔什干。塔什干的东部是恰特卡尔山脉西部，锡尔河支流，奇尔奇克河流淌依旧，谷地绿洲景色怡人。就要离开塔什干，车队在黑色的柏油路上急速行驶。大片的棉田，牛车，马车，老款小轿车，人烟不稠密，房屋低矮的景色渐渐退去，绿色越来越少。塔什干到撒马尔罕，虽说不是最艰难的行程，但仍须穿越沙漠和戈壁。绿洲对于沙漠有多重要，我们对于塔什干就有多留恋。

撒马尔罕，英雄毕夺之城

“让我们上路吧，向着金色的撒马尔罕出发！”古往今来，多少人吟唱着这样的诗句，踏上艰辛而又充满诱惑的丝绸之路。他们的目的地也许不止一个，但所有目的地中一定有撒马尔罕。

为什么？为什么它叫金色的撒马尔罕？撒马尔罕在丝绸之路上到底处于什么位置？一座不大的城市又为何引发如此众多而又坚定的向往？这是出发前凝结于心的疑问，当我们跨过万水千山进入乌兹别克斯坦，在颠簸中向撒马尔罕进发时，这些疑问变得越来越清晰而具体，然而看似简单的问题，即便到了撒马尔罕也未必能找到答案。

撒马尔罕的金色，首先让人想到它的阳光。地处亚洲腹地，温带气候干燥炎热，加之被大片沙漠戈壁包围，日照时间长，阳光美而强烈。尤其是早晚，气温凉爽，阳光洒满城市的每一个角落，整座城市变成一片金黄，美景俯拾皆是，人人都可以成为摄影大师。由此得名不无道理，但美丽金黄的阳光并非撒马尔罕所独有，尤其是在中亚。

那么是因财富得名吗？金色本身就将黄金的颜色嵌入其中，撒马尔罕的确曾经拥有巨大的财富。到独一无二的列基斯坦广场看一眼就不会有疑问。广场就坐落在丝绸之路旁，从古到今真正的丝绸之路。建于不同时期的辉煌建筑，简直就是无法想象的财富堆砌。广场左边是乌鲁伯格神学院，右为希尔·多尔（意为藏狮的）神学院。中间的季里雅·卡利神学院干脆直接用黄金镶就。这个非凡无比的广场只是鼎盛时期的一部分。

耶律楚材《西游录》中这样说明这座城市的来历：“寻思干者，西人云肥也，以地土肥饶，故名之。”撒马尔罕的城市据记载已有两千五百年以上的历史。这座当时无与伦比的城市最早由粟特人建成。它也曾作为古代索格德王朝都城，后为帖木儿帝国首都。马其顿帝国的亚历山大大帝攻克该城时曾感慨：“我所听说到的一切都是真实的，只是撒马尔罕比我想象的更为壮观。”

撒马尔罕现存的建筑多为帖木儿敕令建造。鼎盛时期的帖木儿帝国含波斯、印度、高加索、阿塞拜疆、蒙古等三十五个国家的土地。博物馆里的帖木儿家族谱系庞大，他的后裔甚至包括印度泰姬陵的建造者。掠来的珍宝堆积如山，无数各地能工巧匠被召至撒马尔罕，留下辉煌宫殿与无数精致无比的清真寺，撒马尔罕也因此成为无数豪杰英雄必夺之城。

这一切与撒马尔罕非凡的地理位置分不开。即便在今天，打开丝绸之路的地图，撒马尔罕就是丝绸之路的中心点，无论从长安至大马士革，还是从日本奈良到遥远的罗马。它的中心地位自然而然地形成，并非只是因为战争和历史的原因。无论从东从西，撒马尔罕都是目的地。

金色的撒马尔罕还有一个解释是因为想象，想象常常大于现实。人类的想象是个奇妙的东西，越是难越想得到，越是得不到越想得到。当地导游“流水”小姐的普通话并不连贯，但充满感情：“撒马尔罕这座城市是那么地好，大家都要占领它。它被波斯占领过，被印度占领过，被成吉思汗占领过，帖木儿之后，还有苏联也占领过。”

除了征服与被征服，你还可以想象，沙漠戈壁之后的绿洲感受，那一定是世界上好得不能再好的所在。不然为什么要为它拼命呢？不管所拼之命是别人的还是自己的。金色的撒马尔罕是人们心中永恒的绿洲。

非常奇怪，据说那个年代就没有从东边来的行者走过撒马尔罕以西的道路，而西来的背包客到了撒马尔罕，也很少再往东去。这种奇特的现象导致了撒马尔罕的独特地位，它既满足人们通过贸易取得财富的需求，也彻底满足了人们对于信息想象的需求吧。

酒店的早餐已相当西化，但产自当地的一种桃子引起我的兴趣，味道一般，但色泽金黄。有人告诉我它就是金色的撒马尔罕真正的答案。“金色的撒马尔罕”的鼎鼎大名就来自这并不起眼的小小桃子，的确匪夷所思，但这是真的。

“撒马尔罕”一词本意来自于当地已经消逝的古代语言，就是“甜蜜”的意思。撒马尔罕是这种鲜艳的金桃的原产地，在当年可是稀罕珍贵之物，好吃不说，还极难运输。精明的撒马尔罕人在那个年代就尝试用棉被和冰块将这稀罕之物运到最远的地方。后来还有人以撒马尔罕的金桃为名写过一本书描述长安的故事。而为了纪念，为保持金桃的纯正，当地人至今拒绝任何的改良。

如同这金色的桃子，帖木儿更是这座城市的传奇。酒店旁边是威严大气而不失亲切智慧的帖木儿塑像，在塔什干，最大最辉煌的广场也叫帖木儿广场。提到撒马尔罕就不能不提这个人，没有帖木儿就没有撒马尔罕，历史如此，现在如此，将来还会如此，他的影响力已渗透到这座城市和这个国家的血液中。

成吉思汗曾经切断水源，轻而易举地攻陷了撒马尔罕，这段历史距离帖木儿攻打撒马尔罕有一百二十年左右的时间。但是一样伟大的征服者，欧洲人甚至感谢帖木儿，他们觉得帖木儿让他们免于来自东方的统治和同化。

帖木儿不识字，但这并不影响他建立他的帝国。帖木儿帝国最兴盛时，曾将三十五个国家纳入了他的帝国版图，还不包括所谓的附属国。他从未打过败仗，传说帖木儿在准备攻打中国时病逝。离开人世前他留下一句话：“谁掘我坟墓，谁就遭殃。”

1941年 6月8日，前苏联有人发掘了他的坟墓，并将他的尸骨送到了莫斯科做研究。结果两周后希特勒开始进攻苏联，最后斯大林亲自下令将其送回撒马尔罕。这并不是传说，当然也许只是巧合。帖木儿的孙子乌鲁伯是这座城市的又一个传奇。他既是统治者，也是一位杰出的天文学家、文学家。他花在天文学上的精力和财富远远多过统治这座城市。当时的撒马尔罕人并不喜欢乌鲁伯这样一位醉心于科学的统治者，更无法想象他后来给这座城市带来的智慧与荣光。

乌鲁伯经常不做礼拜，原因只是他在做研究而没有时间，但人们并不理解他。他最后死于非命，他的一个儿子想尽早得到权力，用一把铁锤让他命归黄泉。乌鲁伯建立的神学院保存至今，他和他的学生发现的天文学成果被刻画在黄金之殿的墙壁上，流传至今。

关于金色的撒马尔罕，还有数不清的谜和传说。沙赫静达陵墓也是其中之一。沙赫静达陵墓建于十四、十五世纪，由十三座陵墓和一座清真寺组成。帖木儿大帝的妻子图玛·阿卡和侄女图尔坎·阿卡就葬在这里。

“沙赫静达”意为“永生之王”，名字来自于其中最主要的一座墓葬——伊斯兰教创建人穆罕默德的堂弟库萨姆之墓。传说库萨姆早起做礼拜，头颅被敌人砍下，他拿着被砍下的头颅逃跑了。帖木儿听说后，特许他和他家族的后人死后安葬于此。

撒马尔罕的传奇延续至今，这座城市于2000年被联合国教科文卫组织整体定为世界文化遗产。城市分为 afrasiab 遗址区、帖木儿时期建成区、沙俄-苏联时期建成区三个区域，整个古城的保护被树为世界典范。

我们在撒马尔罕停留的时间并不长，但不到两天的时间里，我们不经意间就碰见了七起婚礼在进行，盛装的人们唱歌跳舞，不知忧愁为何物。攀谈之中，当地人告诉我们一个流传至今、相当有趣的习俗。当地的婴儿出生之后，嫩嫩的舌尖上马上就会被抹上甜甜的蜂蜜，三天后人们又会让婴儿的小手感受胶水的黏合力。前者希望孩子长大以后话如蜜糖，和气生财吧。良言暖三冬，恶语六月寒啊。后者是让孩子将来把到手的钱抓得牢牢的。撒马尔罕的传奇仍在继续，仍将继续。

来源：北京晚报 北晚新视觉网